Ik heb mijn noktrekker gekocht in Frankrijk. In de middle of nowhere op een vakantie. Wat was die man verbaasd dat wij als nederlanders aan kwamen zetten met een antiek frans blok!

Ik heb zonet nog even geprobeerd mijn brommer te starten.
Na een aantal fiksen klappen uit de uitlaat leek het wel alsof er iets ineens weer terug op zijn plek schoot
Ineens deed hij het weer!
Die klappe uit de uitlaat heb ik nog nooit gehad bij het starten van een blok.
Ik betwijfel ineens of de spoelen het probleem zijn. Dan zou hij gewoon normaal gestart zijn. Ik ga er geen tijd meer voor hebben om het te bekijken dus de oplossing van dit probleem houden jullie tegoed.

Ja, die Fransen zijn die oude modellen helemaal niet gewend.
Een mobylette was jaren de brommer van de postbode. Italiaanse brommers vond men veel boeiender. Toch waarderen ze het feit dat die Hollanders zich met een stuk van hun cultuur bezighouden.
Vive La France, Bardot et Motob?cane.

Klappen?
Nou die klappen ken ik heel goed. Laatst was ik in Luxemburg aan het rijden en toen hoorde ik opeens ook van die klappen(knallen).
De condensator zeurde en de ontsteking deed het soms wel en soms niet. Er komt brandbaar mengsel in de uitlaat dat graag ontbrandt als de ontsteking het wel doet.
Dus toch ontsteking.
Groet,
Henk

Het is belangrijk dat je de grote lijnen volgt als je een ontsteking gaat repareren. Houdt het "KISS" en volg een standaard methode.
controleer je bougie.
draai je bougiekap eraf en leg de buogiekabel tussen de koelribben en geef een trap op de pedalen vonkt hij over 6 mm.
Als na 10 tot 15 minuten hij er mee uitscheid is de secundaire -wikkeling van de bobine of ontstekingsspoel kortgesloten. De isolatie is doorboord en wikkeling 200 ligt dan aan wikkeling 5000. De opbrengst is dan nihil.Voor 99 % de oorzaak.
Onderbrekerpunten slijten en wel glijstuk en de contctvlakken. Als de contactvlakken ingebrand zijn ,dan is de hardingslaag weggebrand en heeft er vonkvorming over de punten plaatsgevonden. Vervang dan de punten maar ook de kondensator. Stel de punten af op de maximalewaarde 0,4 mm , want het glijstukje slijt en dan wordt de opening minder. Vet het asje en het glijstuk in en monteer de nok met een klap op de juiste voorontsteking.
voorontsteking tot en met '63 2,8 mm
'64 tot en met '72 2,5 mm
variomodellen 1,5 mm
cady en minimoby 1,5 mm
na '73 av40 , av 50 etc. 2,0 mm
Het naar buiten brengen van de kondensator is alleen van toepassing onder extreme omstandigheden en wel een zeer hoge temperatuur en lage snelheid(geen Koeling).In Frankrijk hebben ze jaren ook goed gefunctioneerd met een ingebouwde kondensator.
Als de bromfiets stationair draait en je doet je licht aan en het toerental valt weg vervang dan je onderbrekerpunten en de kondensator.
Hiermee los je 99 % van de ontstekingsproblemen op en als het dan nog niet lukt zoek dan kontakt met een deskundige.

succes er mee ,
Peter

Beste Peter,
Bedankt voor de bijdrage in het bijzonder over de contactpunten. Jouw geschetste lijn van reparatie onderweg is een andere dan de controle van een "hopeloos geval", waarbij ik vanaf het begin van het proces alle componenten controleer en tussentijdse systeem testen doe. Erg omslachtig allemaal onderweg........
Een snelle KISS (Keep it Simple Stupid) benadering, biedt onderweg soms enig soelaas.

Wat mij bij hopeloze vallen ook opvalt is dat veel mensen vergeten dat goede componenten - verkeerd gemonteerd- systeemfouten kunnen opleveren. Eerst goed kijken, dan pas losgooien en vervolgens testen is het parool. R?cksichtlos losgooien en vervangen kost veel tijd en lost het eigenlijke probleem niet altijd op.

"Meten is weten"
Hoe meer je door kunt meten en testen hoe gemakkelijker het wordt. Een ontstekingstestapparaat is ideaal, maar met wat simpel meetgereedschap kom je ook een heel eind. Probleem is dat veel sleutelaars weinig affiniteit hebben tot elektrische verschijnselen en zich de moeite niet getroosten om zich erin te verdiepen. In het "spel" zal dus een handleiding komen met uitleg van de magneetontsteking.
De hoofdcontouren van het handleidingspel worden langzamerhand duidelijk.

0. Inleiding
1. Uitleg ontsteking en componenten
2. Wat kan er allemaal fout gaan?
3. Storinganalyse en oplossen onderweg
4. Storingsanalyse "hopeloze" gevallen en nieuwbouw
5. Simulatie problemen?
6. Overige storingsoorzaken
7. Uitleg moeilijke woorden,
8. Nawoord

Planning is dat ik het verhaal omstreeks november klaar heb; aangezien ik momenteel ook nog bezig ben met een handleiding over Internetbedreigingen en oplichting.
Zijn er nog idee?n of wensen van anderen, die we mee moeten nemen?

Groet,
Henk

Peter, je noemt 1,5 mm voorontsteking voor variomodellen. Geldt dat ook voor modellen met een enkele variateur? Ik heb dus een av48 en, afgezien van de vario-koppeling, is het motortje hetzelfde als dat van mijn EEG. De av48 is een Motobecane-model en nooit door Kaptein uitgebracht in Nederland (voor zover ik weet) en er zit dan ook geen 8,7mm carburateur op, maar een 10mm. De kop van deze AV48 was ook nog eens gevlakt, waardoor de compressie hoger is. Welke voorontsteking zou bij mijn brommer de beste zijn?.

Ik had ook weer problemen met de condensator van mijn av 48. Na goed warmlopen was het afslaan bij stationair draaien om daarna wel weer te starten, maar na een paar 100 meter het echt op te geven en ook definitief, althans, tot de boel weer afgekoeld was. Op aanraden van meerdere mensen had ik al een vespa-condensator gekocht (ik voelde het al aankomen). Gisteren was het weer zover en als je er niets aandoet, gebeurt het steeds sneller, totdat je je iedere keer het lazarus moet trappen, om te starten en uit eindelijk lukt dat helemaal niet meer. Vanmiddag heb ik de vepa condensator gemonteerd en ik heb het idee dat de ontsteking sterker is. Het motortje lijkt meer pit te hebben. Een aanrader, volgens mij. Makkelijk te vinden en je ben voor 4 euro klaar. Groet, joost.

Voor enkele variateurmodellen als de Grand Sport S57, de Moby Club S46B werd 2,0 mm opgegeven.
Bij dubbele variateuren met hogecompressiekop is dat 1,5mm. De compressieverhouding is daarbij officieel 8,8.

Dat verhaal over die condensatoren klopt; er is hierover al een uitgebreide topic geweest.
Zie onderwerp: Condensatorproblemen van mei 2007

Groet,
Henk

Zo, ik heb weer eens wat gesleuteld aan de mobylette.

Voordat ik weer begin te zeuren over mobyletjes die niet werken wil ik eerst dit even kwijt.
Toen ik terug kwam van de vakantie ging ik mijn scooter uit 2005 starten. Een Yamaha neo's. Hij had 4 weken stilgestaan. Ik heb maarliefst een minuut lang op de elektrische start knop mogen drukken voordat hij aanging. Eenmaal aan heb ik de gehele buurt blauw gezet met dat ding.
Vandaag was mijn mobylette aan de beurt. De mobylette had 5-6 weken stilgestaan. Dus ik loop naar buiten toe met dat ding, zet hem op het standaard en ik trap het linker pedaal hard naar beneden. Hoppa, in een keer gestart! En er was maar weinig rook te zien. Oude degelijkheid

Maar even de nieuwe vragen hier weer posten
Vliegwiel
Nou las ik hierboven dat je een vliegwiel aan zijn magneten omhoog moeten kunnen trekken met een steeksleutel. Dit lukte bij mijn vliegwiel absoluut niet. Dus toen heb ik een ander veel sterker vliegwiel opgezet. Deze kon je bijna omhoog trekken met een steeksleutel. Dit nieuwe vliegwiel maakte geen verschil. In de hogen toeren blijft hij pingelen en stotteren.
Hoe belangrijk zijn trouwens die uitstekende puntjes op een vliegwiel. De asjes die in de nok gaan. Mijn voorkeur gaat namelijk uit naar het "sterke" vliegwiel. Alleen die heeft erg korte asjes die ook een klein beetje ovaal zijn. Mijn andere vliegwiel heeft langere assen die rond zijn. Ik ben bang dat het "sterke" vlieg wiel zich los gaat slaan.

Ontsteking
Ik heb deze uit mekaar gehaald. Alles lijkt in orde te zijn behalve de contactpuntjes. De contactpuntjes konden heen en weer bewegen op het asje waar de contactpuntjes omheen bewegen. Als ik kijk op de nok dan zie ik een zeer breed spoor. Het ding dat tegen de nok aan komt zwerft daar dus maar wat rond. Kan het zijn dat hij verder verplaatst als je hoger in de toeren komt en dat hij daardoor slecht gaat werken op een of andere manier?

Stationair
iets wat mij opviel is dat de motor vreemd doet als hij stationair loopt. Hij loopt een tijdje perfect stationair en dan ineens gaat het toerental omlaag en valt hij uit. Als ik wat met het gas blijf spelen kan ik dit voorkomen.
Het veranderen van de stelschroef op de carburateur maakt niks uit. Hij blijft uitvallen na een tijdje.

Waarom blijft mijn brom het zo slecht doen in de hogere toeren en waarom valt hij na een tijdje uit? (ik heb zelf wel wat theori?n, maar ik ben benieuwd naar die van jullie )

Vliegwielen heb je in verschillende sterktes :
8 Watt, 15 Watt, 24 Watt en 28 Watt om er maar enkele te noemen.
Je moet wel het juiste vliegwiel monteren en niet zo maar wat, want anders branden de lichten door of ze branden juist te zwak. Bepaalde vliegwielen hebben idd ondiepe nokken, maar ze worden uiteindelijk toch door de borgmoer vastgehouden.

Ontsteking
Heb jij er ooit aan gedacht om nieuwe contactpunten aan te schaffen? Speling op de as is een doodzonde en strepen op de nok betekent ook dat er iets niet soepel glijdt. Dit kan tot allerlei problemen leiden. Kortom gebruik geen oude troep in je ontstekingssysteem.

Groet,
Henk

Nieuwe kopen heb ik nooit overwogen. Ik had er altijd nog een liggen, alleen ik ben er gisteren achter gekomen dat die het spiegelbeeld is van mijn contactpuntjes. Ik zou de hele bekabeling moeten verbouwen voordat die past. Dus laatmaar.

Ik ga die oude contactpuntjes wel repareren. het asje is aan de bovenkant niet uitgeboord en dus ook niet platgeslagen. Deze contactpunten zijn altijd al zo geweest en ze hebben dan ook al die tijd goed gewerkt. Vandaar dat ik er nooit wat aan gedaan heb. Ik neem aan dat het erg belangrijk is dat de puntjes zelf elkaar over het gehele oppervlak raken. Ik weet niet of ze dat nog kunnen doen. Volgens mij zijn ze niet meer zo vlak omdat ze nooit recht boven elkaar gestaan hebben.

Wie zou mij nog aan contactpuntjes kunnen helpen?