Gisteren heb ik toch zo iets vreemd mee gemaakt! Na een check bij m'n moby, moest ik enkel de bout (die m'n cilinder draagt) vastdraaien. ik had erg veel haast en dat is zelden goed ( ) --> de bout brak samen met dat cirkeltje met kabel eraan (zorgt voor de aarding?). Geen probleem ik reed snel naar de winkel om een bout en zo dat verbindingetje. Alles gemonteerd. Wat me toen opviel was dat die bout misschien max een millimeter kleiner is. Diezelfde dag heb ik nog 40 km gereden. Vandaag: ik rijd 7 km en het lijkt plots alsof m'n spatbord los zit. Geen probleem doorrijden, het wordt steeds erger en het lijkt vanbij de motor te komen. Ik kijk wat rond en ontdek een grote scheur in het frame. Net op de plaats waar de 2 stukken frame (aan die verlengden waar die rubberen cirkeltjes aan hangen voor demping aan hangen) samenkomen onder de tank. dus als je recht voor de motor staat, juist boven de bougie. Een van de lassen is gewoon gescheurd. Komt dit door die net te kleine bout? Komt het door die andere (reeds gebroken bout) te hard aan te draaien? Hebben jullie hier ook ervaring mee (gewoon algemeen waardeloos frame)?
Als je tussen je silentblocs (zo heten die "rubberen dingetjes", naast je cylinderkop, ook alle afstandsbussen hebt zitten, is het onmogelijk, door aandraaien van de bout een breuk te veroorzaken, want de ruimte tussen de silentblocks is dan precies opgevuld. Als je een onderdeel mist en dus ruimte hebt tussen de silentblocks(je kan dan je blok heen en weer schuiven over de bout), zal je eerder de twee binnenste bussen van je silentblocs naar binnen persen (en daarmee je silentblocs verbiggen) en niet je frame kapot scheuren. Misschien toch een andere oorzaak? Zoek het onderdelenboek van je mobylette en zoek op wat er allemaal nog meer om die bout geschoven moet worden, dan alleen de cylonderkop. Sie afstands bussen zijn ook erg belangrijk voor het uitlijnen van de motor, ten opzichte van het grote snaarwiel. Zit dat niet goed, dan vreet je brommer snaren en lagers.
Wil je eens een duidelijke foto plaatsen wat er precies gescheurd is, zelf begrijp ik het wel ik ben namelijk ook aan een frame bezig met denk ik de zelfde constructie. Ik weet ook niet of het telassen is want het is wel je motor ophanging.
Ik geloof wel dat het zal houden, maar niet tot in de eeuwigheid, het is echt wel een lange scheur, maar het zijn volgens mij puntlassen die zijn los gekomen (uit de fabriek). Rond 4 uur staat de foto erop.
Hier heb je een lasser nodig die goed mig kan lassen. en anders een ander frame. gr piet
Hoi Piet en Joram, Ter aanvulling: als het frame al voorzien is van een kenteken en de tank mooi schoon is, zou ik het gewoon laten lassen door een professionele lasser. Mocht de tank verroest zijn en er nog geen kenteken opzitten dan is een ander goed frame met schone tank ook een mooie optie. Het is een kwestie van wikken en wegen. Groet, Henk
Ja eigenlijk is het heel het frame verder perfect, beschikt het over een goede tank en kenteken. Als je zoiets meemaakt, heb je snel de neiging om ook een beter achterbrug te laten maken en het frame extra te verstevigen.
woow (loopt nu naar beneden en gaat kijken naar zijn eigen mobylette, nee ik heb dit gelukkig niet).
Leuk vermoeiingsbreukje?
Ik heb bijna hetzelfde frame, en bij is er nog niets afgescheurd. Dus ik denk dat je gewoon een beetje peg hebt gehad. Je hoeft niet meteen de hele achterbrug en het frame te verstevigen. Al is dit natuurlijk mijn ervaring met 1 vergelijkbaar framepje.
Er zit een beugel aan die silentbloc-houder (groen, van geperste, dikke plaat), die, onder de tank naar achteren loopt. Zet je daar je voet wel eens op, tijdens het rijden? Kijk bij het lassen wel erg uit. Je last direkt aan de plaat, waar de tank van gemaakt is. Haal je tank helemaal leeg en spoel hem het liefst nog uit. Lassen aan een tank met benzine of benzineresten is een perfect recept voor een vervelende onploffing. En dat is een understatement!
Zet je daar je voet wel eens op, tijdens het rijden?
Daarom vroeg ik mij dus af of we hier te maken hebben met een vermoeiingsbreuk of niet. Ik vermoed dus van wel (kan het niet echt goed zien op de foto's). Als dat zo is, dan betwijfel ik ten zeerste of dat komt doordat je je voetjes daarop hebt staan. Vermoeiingsbreuken ontstaan door herhaaldelijke wisselingen van krachten of ook wel de trillingen van je motorblok. Je voetjes zijn een veels te constante belasting om een vermoeiingsbreuk te geven.
Ik heb de lasser gebeld maar hij had zelf al zover gedacht (hij laat gewoon de restjes verdampen). Kan ik dat opmerken aan hoe de scheur ontstaan is of baseer je je op vermoedens Franky? Wat ik wel ook nog als oorzaak kan zien is het vast- en losdraaien van de bougie, dan krijg je toch ook belasting op je silentblocs en heel de motorophanging? Maar ja als je het zo bekijkt zie ik dat ook als vermoeiing van het blok. Wie zal het weten?
Dit is een foto van een drijfstang in een motor. Een drijfstang wordt wisselend op trek en druk belast. Hierdoor zal hij (als hij stuk gaat) kapot gaan op vermoeiing. Dit is bij deze foto ook goed te zien aan de ringen in dat zwarte deel. Dat deel is zwart omdat hij daar langzaam is gaan scheuren dus er is nog tijd geweest om het materiaal vuil te maken. Vermoeiing is te herkennen aan die ringen die je ziet. Per slag van de motor scheurt hij een klein stukje verder. En zo krijg je ringen.
Het mooie schone deel aan die stang is niet van vermoeiing. Dat is gewoon in een paar klappen losgeramd omdat er te weinig materiaal over was om heel te blijven.
Dit ding is dus begonnen met een vermoeiingsscheur en ge?indigd door overbelasting omdat er niet genoeg materiaal meer over was om de druk/trek te weerstaan.
Het los en vast draaien van een bougi is een inferieure belasting in vergelijking met het getril van je motor en het flink lomp over drempels/stoepranden rijden. Dus je bougi losdraaien kan niet de schuldige wezen
Edit: Die ringen of lijnen worden rustlijnen genoemd. Daar is hij dus tijdelijk even gestopt met scheuren, maar uiteindelijk toch weer door gegaan
Het stuk dat kapot is gegaan aan overbelasting noemen ze grensspanningsbreukvlak.
Dat moest ik toch weer even opzoeken hoor. Dat wist ik allemaal niet meer.
Bedankt! Zo zit dat dus . In mijn herinnering weet ik wel zeker dat ik niet van dit soort kringen heb gezien. Het zijn waarschijnlijk heel kleine kringen die moeilijk te zien zijn. Ik kan me wel herinneren dat m'n moby plots tijdens het rijden meer begon te trillen en enkele minuten plots nog meer en meer, dus het zal op die manier (drijfstang) gebeurd zijn, alleen dan langzamer.
Interessant, maar het is geen drijfstang maar een crank, die overigens ook wisselend belast wordt. Je kunt nog uren overleggen wat de oorzaak is: materiaalfout, lasfout, te zware bedrijfsomstandigheden et cetera. Dat heeft allemaal weinig zin, want meestal zijn die frames goed. Gewoon laten lassen door een vakman, die ervaring heeft met dunne plaat. Groet, Henk
Mee eens Henk Alleen ik vind het persoonlijk altijd interessant om te kijken waarom nou iets stuk gaat en wat er aan gedaan kan worden. Dat laatste is niet zo schokkend hier. Gewoon gezonde interesse lijkt me
Mee eens Henk Alleen ik vind het persoonlijk altijd interessant om te kijken waarom nou iets stuk gaat en wat er aan gedaan kan worden. Dat laatste is niet zo schokkend hier. Gewoon gezonde interesse lijkt me
Zoals jij het schrijft Franky bekijk ik het ook en dan kijk ik meestal ook hoe ik het de volgende keer kan voorkomen.
Ja inderdaad, dat denk ik ook. Is het nu verstandig om de moby opnieuw te spuiten aangezien (zoals jullie ook op mijn andere foro's zien) de verf verkleurd is, ik aardig wat plekken heb waar de verf vanaf is en ik hoop veel krassen (alles van de vorige eigenaar). Zeker die las zal ik goed moeten beschermen tegen weer en wind, en ik vermoed dat de las toch niet supersterk zal zijn (zeker niet als hij roest).
Spuiten of niet spuiten?
Zoja iemand kleurensuggesties? of gewone dezelfde kleuren spuiten?
De las zou ik zeker goed behandelen om het roesten tegen tegaan. Als ik zelf over zou gaan tot het spuiten van het frame dan zou ik kiezen voor de originele kleur tenzij ik die niet mooi zou vinden dan kan je ook kijken of er een andere kleur mogelijk is dat voor dit type wordt toegepast.
Aangezien ik de originele kleurcode niet wist heb ik mijn frame laten poederlakken in volgende kleur RAL 5017: verkeersblauw zijkappen + koplamphouder RAL 9010: helderwit ik vind persoonlijk dat deze wel bij elkaar passen=)
Hmm ok. Dat valt best nog mee. En hebben jullie ook kleine deukjes in het spatbord? Ik zou ze graag zelf op een effectieve manier verwijderen.
Groeten
Dan zou ik haast zeggen schuur of straal het zelf en daarna plamuren en weer schuren zodat het naar je zin is en dan spuiten. Zelf heb ik namelijk meegemaakt dat de geplamuurdestukken er weer opnieuw uit gestraald werden en daarna ge poedercoat werden met als gevolg dat het gebobbeld was. Het adres waar ik het laten doen heb straalde alles opnieuw (nodig of niet nodig)dit hoorde in zijn programma.
Wel ik heb alles laten stralen, prijs 50 euro dan nog eens een anti roest middel gebruikt en dan laten poederlakken (was gratis via mijn ma haar werk) als je met blutsen zit en wil plamuren dan mag je NIET laten poederlakken, door de hitte van de oven begint de plamuur op te borrelen(ik heb het gehad met een zijkap) die heb ik achteraf trg moeten vlak schuren en zelf gelakt met dezelfde ral kleur in spuitbus
Je kan het frame ook plaatselijk bijwerken. Dus je las roestvrij maken en spuiten in een kleur die heel erg overeen komt met de rest van je frame. Dit is de goedkope manier. Het hele frame poedercoaten is natuurlijk altijd beter.
En trouwens. Er bestaat speciaal plamuur die je wel kan gebruiken voordat je je frame gaat poedercoaten. Vraag me niet hoe het spul heet, en waar je het vandaan haalt. 4 jaar geleden heb ik het op mijn stage bedrijf ook ingekocht omdat we het nodig hadden.
Ja het kan zijn dat zo speciale plamuur bestaat, ik weet zelf ook niet waar je er aan kan geraken... Ik heb namelijk gewone autoplamuur van motip gebruikt en heb er geen problemen mee gehad, enkel bij het poedercoaten... Op het ene zijpaneel zat hier en daar een klein vlekje plamuur en dat was goed gepoedercoat, bij het andere zat er een dikkere laag op en dat kwam verneukt terug. Al bij al niet veel werk aan, gwn afschuren en zelf spuiten
Je kan ook een lakstift gebruiken ipv een hele spuitbus te kopen, dit is mss meer van toepassing als het enkel wat op en rond de las te doen is...
Goed nieuws, ben om 8 uur 's avonds opgebeld. Ik snel om m'n moby, daar de motor in mekaar gefixt... Probleem. Bij een normaal frame is er al heel weinig plaats tussen frame en blok dus door die las zat het blok tegen het frame waardoor er ook nog eens spanning op de v-snaar verloren ging. Ik ben dan naar huis gereden met enorm veel lawaai (van dat gerammel). Thuis heb ik 3 koelvinnen 2 a 3 millimeter bijgeslepen (niet de lassen omdat die dan hun sterkte zouden verliezen) en ben dan dan pas een kwartier geleden echt klaar na een supergoede testrit. De lasser zei trouwens dat deze vernieuwde lassen beter zijn dan die puntlassen van inmiddels 40 jaar oud uit de fabriek. Als er iemand enkele foto's wil van het resultaat, ik zet ze morgen (rond de middag) op het forum.
Misschien is het dan toch beter dat ik zelf even verf ga halen en het gewoon zelf spuit. Ik ga waarschijnlijk ook Motip-verf gebruiken. Moet ik bij het schuren echt tot op het metaal gaan of is gewoon de verf eraf schuren zodat ik een witte laag verf (de oude grondlaag?) krijg ook goed?
Dus voor het spuiten zelf zoek ik dan een stofvrije ruimte? Of doen jullie dit ook gewoon in de garage die niet extreem proper is?
Als ik het goed heb ik een grondlaag nodig (die zowel pakt op plastic als metaal), de gewone kleur, en een vernis? Of is die er niet? Ik wil een zo stevig mogelijke zelf gemaakte lak krijgen dat ik niet bij het kleinste stootje een kras tot op het metaal heb.
Alvast bedankt iedereen voor jullie hulp en info. Iedereen is hier zo behulpzaam
M.i. schuren met schuurpapier 200, alleen hele slechte stukken tot op metaal. Goede stukken de bestaande lak gebruiken als grondlaag. Beter een paar keer dun spuiten dan een te dikke laag. Kijk even op bus, vaak kun je na ca 30 minuten een volgende laag opbrengen.
In de garage kom je in een vervelende lucht, ik doe het bij windstil weer buiten.
Het spuiten zal niet voor vandaag zijn, maar ik ga alvast om grondverf, speciale plamuur, schuurpapier en afplaktape. Verder ga ik ook waarschijnlijk verkeersblauw en helderwit nemen (in het zelfde patroon). Moet ik op de plaats van de bobine, een stukje niet spuiten, zodat er nog contact blijft met het frame (Bij die bedrading)?
Idd aan de gaten voor de bobijn op te hangen moet een beetje bloot metaal zijn, maar normaal zitten daar getande rondellen die zich door de verf dringen bij het vast draaien van de moeren... Toen ik mijn frame trg thuis had was dat de oorzaak dat ik geen vonk kreeg, ik heb zelf met een scherp mes een heel klein beetje verf eraf gedaan zodat er trg contact was met het metaal van het frame
Als het goed is loopt vanuit jou bobine een aarde draadje naar je blok. Ik zou je frame gewoon helemaal spuiten. Elk stuk dat je niet spuit, kan weer roesten. En dat aarde draadje is degelijk zat.
Ik ben ook bezig met testen om de kwaliteit van zelf spuitwerk te bepalen. Resultaten qua sterkte heb ik nog niet om dat de verf wat weekjes nodig heeft om echt hard te worden. Ik raad je aan ook dergelijke testen te doen op stukjes metaal voordat je op je frame spuit Ik gebruik allemaal spuitmateriaal van motip. Of dit goed spul is kan ik nog niet beoordelen. Maar op het resultaat ziet er wel goed uit.
Dek je verf altijd wel af met een paar lagen blanke lak. Anders lost je verf op als er benzine overheen loopt. Blanke lak kan wel tegen benzine.
En spuit buiten. Want die verf zooi stinkt enorm. Buiten spuiten, daarna naar binnen zodat er geen vuil op waait. Dus binnen laten drogen.
Over welke blanke lak heb je het Franky, want ik kan je verzekeren, dat een ??ncomponentige, watergedragen poly-urethaanlak niet zo fijn reageert op benzine? De meeste blanke lakken zullen niet benzinebestandig zijn, dus hier is wat toegespitste info wel op zijn plaats.
Het is MOTIP clear Varnish. Het is een acryl verf. Ik was er niet van op de hoogte dat er blanke lak soorten bestonden die wel oplosten in benzine. Overigens is mij dit verteld door de verkoper... Over 1 weken zal ik het zelf gaan uitproberen. Als ik dan onzin verkocht heb op dit forum, dan zal ik mij direct verbeteren.
is goed! Ik was gisteren in de Karwei, hadden ze geen grondverf voor Motip meer dus heb ik maar die Karwei grondlak gekocht. Wat als je grondverf dus niet tegen benzine kan, maar je bovenste laag wel? Dan heb je geen probleem, toch?
:) is goed! Ik was gisteren in de Karwei, hadden ze geen grondverf voor Motip meer dus heb ik maar die Karwei grondlak gekocht. Wat als je grondverf dus niet tegen benzine kan, maar je bovenste laag wel? Dan heb je geen probleem, toch?
Groeten.
Proberen kan je natuurlijk altijd, maar als je laklaag maar niet gaat bladderen ( heb ik weleens mee gemaakt met een puchje, dit was echt een drama alles opnieuw schuren ) Zelf gebruik ik meestal Motip filler die is geelachtig van kleur en die vult ook kleine oneffenheden daarna lichtjes opschuren en spuiten in de kleur die je zelf hebt gekozen.
Joram: ik zou altijd verf nemen op basis van Alkyd. Dat is terpenine verdunbaar maar als het volledig uitgehard is kan het prima wat gemorste bezine verdragen.
Voor de eindlaag schuren met waterproof schuurpapier voor een mooie gladde ondergrond.
Welk waterproof schuurpapier? Ik bedoel, welke korrel, tussen korrel 80 en korrel 1000. Je hoeft het mij niet te vertellen, maar als je mensen info geeft, geef ze dan ook iets, waar ze iets mee kunnen. Deze info zorgt op z'n best voor t?ch nog een zoektocht naar het juiste en op z'n slechtst voor een verprutste klus. Groet, Joost.
Welk waterproof schuurpapier? Ik bedoel, welke korrel, tussen korrel 80 en korrel 1000. Je hoeft het mij niet te vertellen, maar als je mensen info geeft, geef ze dan ook iets, waar ze iets mee kunnen. Deze info zorgt op z'n best voor t?ch nog een zoektocht naar het juiste en op z'n slechtst voor een verprutste klus. Groet, Joost.
Het ligt er natuurlijk wel aan hoe grof je grondlaag is, maar ik schuur meestal met 600 als het nog te grof is en daarna met 1200 en heb bijna altijd een goed resultaat tijdens de laklaag. De ondergrond is dan superglad.
""Deze info zorgt op z'n best voor t?ch nog een zoektocht naar het juiste en op z'n slechtst voor een verprutste klus. Groet, Joost. ""
Ben ik het niet mee eens Joost. Door mijn advies gaat hij waterproof schuurpapier gebruiken, hopelijk. En dat is een goede zaak om een mooi eindresultaat te bereiken. Resteert de korrelgrootte en ik ben net even wezen kijken wat ik gebruik: korrel 600 en 800, maar na even schuren werkt het als korrel 1000, is ook afhankelijk van de ruwheid/gladheid van je ondergrond. Vind je het eindresultaat niet glad genoeg: welnu dan ga je er met gladder waterproofschuurpapier overheen. Hier is geen vast advies voor mogelijk. Het is altijd even ''spelen"" en aanvoelen.
Dat vond ik ook al. De scheur loopt nog verder door, daar is het wel goed. Waarschijnlijk kon hij er daar niet echt goed bij. Achteraf bekeken was het niet duur hoor. 10 euro... Ach ja, Ik vermoed dat ie het wel houdt.
Beste Joram, Elektrisch gelast met een boerensmid elektrode. Het lijkt wel of er een stukje elektrode nog uitsteekt. De las is te koud aangebracht; je ziet twee mopjes. Bij onvoldoende hitte kan dus de las vrij los liggen op het onderliggende materiaal. Controleer dat door er een keer stevig tegenaan te tikken met bijv. een bikhamer; misschien komt de slak dan nog los. Vast is vast en mooi is een andere zaak. Ik heb ooit lang geleden op school (het was 35 graden!) een foeilelijke dikke las gelegd. De docent - hij wilde mij een lesje leren- nam het autogenisch gelaste braadproduct als voorbeeld van een slechte las. De hele klas kon constateren dat de platen ondanks de lompe voorhamer keurig bleven zitten. Ik vond dat in tegenstelling tot mijn docent wel grappig. Advies: test de las even. Groet, Henk
Sorry Henk maar een boerensmid kan over het algemeen zeer goed lassen . dit is rond uit knoei werk, het jammere van de zaak is dat Joran door diverse mensen en door mij is geadviseerd om het MIG te laten lassen en dat is dus niet gedaan.
Dat is nou een van de redenen waarom ik dit forum zo vermoeiend en zinloos vind. groeten Piet
Sorry Henk maar een boerensmid kan over het algemeen zeer goed lassen . dit is rond uit knoei werk, het jammere van de zaak is dat Joram door diverse mensen en door mij is geadviseerd om het MIG te laten lassen en dat is dus niet gedaan.
Dat is nou een van de redenen waarom ik dit forum zo vermoeiend en zinloos vind. groeten Piet
Dat zal ik een keer proberen, maar niet nu omdat ik over een half uur m'n moby nodig heb en misschien sta ik dan zonder . Ik zal het een andere keer proberen. Heb nu trouwens toch al 150 km zonder problemen gereden hoor (en dat was ook op kassei-wegen)
Sorry Henk maar een boerensmid kan over het algemeen zeer goed lassen . groeten Piet
Beste Piet ik heb nooit beweerd dat een boerensmid niet kan lassen. Voor lomp werk aan dik profielstaal gebruik ik zelf ook een elektrisch lasapparaat met een gewone beklede elektrode, maar in dit geval was een meer verfijnde methode wenselijk zoals bij het lassen van een verkranst tandwiel wordt toegepast. Als voorbeeld een tandwiel voor een mobylette AV92 en SP93/94/99, dat door een echte vakman speciaal voor mij is gelast. Zo mooi kan ik het zelf niet. Door deze techniek beschikken we gelukkig wel weer over voldoende kettingwielen voor de zware modellen. Groet, Henk
Het is MOTIP clear Varnish. Het is een acryl verf. Ik was er niet van op de hoogte dat er blanke lak soorten bestonden die wel oplosten in benzine. Overigens is mij dit verteld door de verkoper... Over 1 weken zal ik het zelf gaan uitproberen. Als ik dan onzin verkocht heb op dit forum, dan zal ik mij direct verbeteren.
Zo, ik heb zonet wat testjes gedaan. De blanke lak kan inderdaad tegen benzine. Stoot je echter door de blanke lak heen, dan gaat de verf er met benzine zo af. Maar dat zal niemand verbazen.
Hmm ok. dat klinkt goed. Binnenkort begin ik met demonteren, schuren en spuiten. Ondertussen (terwijl de verf droogt) ga ik de motor en ontsteking weer in orde brengen. Nu alleen nog hopen dat ik een beetje een mooi resultaat heb. Raden jullie een vernislaag boven de lak aan? Ik heb ooit al eens m'n pc volledig gespoten. De verf was mat, maar toen heb ik hoogglans vernis gekocht en toen kwam er pas die glans.
Wel goed uit kijken welk verf systeem je gebruikt Alkyd verf lost altijd op door benzine duurt wel wat langer soms, maar het gaat altijd bobbelen als er vaak benzine op komt. Bij lichte kleuren treed er verkleuring op. Lak met Thouleen als oplos middel ruikt naar Thinner en of Bisonkit lijm. Onder ander Halfords huis merk lak en praxis huismerk lak geven een goed resultaat. Nitro hars lakken zijn wel benzine bestendig maar kan niet over alkyd Lak je met thouleen of nitro over alkyd lak gaat het barsten en oplossen doe je alkyd over thouleen is het geen probleem. Let dus op dat de primer en of spuit plamuur het zelfde verf systeem is als de aflak laag. Nog sterker zijn de lakken waar een harder aan toegevoegd moet worden o.a epoxielakken deze zijn alleen met een verfspuit te verwerken. Veel succes. m.v.gr Piet
Ik zal dan nog maar even wat korte ervaring van mij toe voegen. Ik heb ondertussen ook wat destructieve testen gedaan met mijn testplaatje. Mijn testplaatje bevatte 1 laag primer, 2 lagen verf en 2 lagen blanke lak. Na 2 weken drogen was kwam dit dus niet in de buurt van de sterkte van de originele mobylette lak.
Ik vraag me dus in hoeverre het nut heeft om zelf met je spuitbusje een hele brommer te spuiten. Volgens mij zit de verf zo vol met krassen. Dan kan je het beter laten doen met die mooie verf die Piet noemt
)
